Who the hell is Oli Egler!?

Milano fashion week

Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Fendi, Max Mara, Prada, Moschino, Marni, Salvatore Ferragamo, Valentino, Dolce & Gabbana, Etro, Sportmax

Roberto Cavalli
Módní dům má za sebou velmi krušné období – již potřetí za posledních pět let mění kreativního ředitele. Po odchodu Paula Surridge v roce 2019 tak převzal štafetu Fausto Puglisi, který sice oficiálně není „kreativním ředitelem” (ale kreativním asistentem domu), i přesto má hlavní slovo v rámci designu kolekcí. V módním světě si již získal přízeň mnoha hvězd – Hailee Steinfeld, Rity Ora, JLo, či Zendaya, kterou (mimo jiné) oblékl na MET Gala v roce 2015. Tato zimní kolekce je pro něj však velkou premiérou v rámci domu Cavalli.
Krom bolestivě kýčovitých printů levhartích a tygřích hlav, které by ocenil Joe Exotic to však vypadá, že italský dům konečně našel svoji „polovinu”. Večerní šaty se single nebo dvojitým rozparkem (poznávací znamení návrháře), odhalovaly víc, než zakrývaly, zachovávajíc přitom strohou siluetu připomínající tvorbu zesnulého Gianni Versace. Kožené kostýmy zdobené kovovými aplikacemi levhartích skvrn, tmavé, denimové sety v béžovo černé, sportovní i precizně konstruované klasické kostýmy s dekorativními prvky v podobě drápů šelmy a tygří pláště, ze které by klidně mohla nosit animal-friendly Cruella De Vil.
Puglisi představil i řadu doplňků – šátky s potiskem šelem ve formě americké vlajky, kabelky (tote, crossby i mini), či lodičky se zlatým tygřím drápem místo podpatku – vše, co křičí „I am a tiger, hear me roar!”

 

Alberta Ferretti
„Skrze krásu nalézají ženy sílu” říká návrhářka, které letos svou kolekci pojala tradičněji, než někteří její kolegové. Bere tak primárně ohled na svou stálou klientelu, kterou zná, a o které ví, co zrovna potřebuje. Sofistikovanost a minimalismus, nikoliv však „banální klasika”. Byl zde primárně důraz na precizní krejčovinu – jako zavinovací sukně a saka, kabáty s ostrými rameny či denimové kostýmy. Byť kolekce vesměs nabídla jen pár základních looků na denní nošení, jejich provedení se lišilo co do materiálů a barev – lumberjack košile v deminu či hladké kůži v zemitých tónech, teplé dubeňáky v hnědých odstínech, kostýmy v camel semiši či šedivé vlně, a vlněné peleríny (které se nepochybně stanou IT položkou sezóny č.1) v černé a petrolejové. Návrhářka nevynechala ani večerní, „slavnostnější variantu” oděvů, vzhledem k optimistickým předpokladům, které se nám jako světlo na konci tunelu rýsují s každým dnem stále jasněji. Krom texturovaných mermaid šatů, šifonových rób odhalujících paže a dekolt, dala hlavní slovo lesku a třpytu – oversize kostýmy, splývavé šaty a overaly byly od hlavy až k patě pokryté masivními flitry ožívajícími za chodu, a zlaté zvony ohlásili návrat 70’s glamu. Držte si klobouky, bude to jízda.

 

Fendi
Celý svět netrpělivě sleduje, jak se ve své pozici uchytí nový kreativní ředitel Kim Jones. Nejen, že dostal na starosti značku, která vloni oslavila 95 let od svého založení, ale k tomu navíc převzal štafetu po jednom z nejznámějších designerů 20. (i 21. století), Karla Lagerfelda. Navázat na takový úspěch je takřka nadlidský úkol, před kterým se Jones ocitl. Jeho pragmatický přístup k věci je však zřejmě to, co značka nyní potřebuje k tomu, aby se posunula na další úroveň. Návrhář tak vycházel ze dvou otázek: Co klient chce, a jak to udělat etičtěji? Rozhodl se proto zapátrat ve starých archivech, a znovu vytvořit čistou esenci Fendi, osvobozenou od hlasitých logotypů (které se naopak mazaně skrývaly na silonkách, hedvábných šatech či mezi polka dot puntíky, nebo připomínaly zdálky efekt krajky) a impulzivních novinek. S tímto nelehkým úkolem mu tak pomohly Silvia Venturini Fendi – hlavní doplňková designerka, a Delfina Delettrez Fendi – designerka šperků.  Není proto divu, že se kolekcí mihly ikonické kusy jako peekaboo nebo baguette, a to v nových velikostech a provedeních.
V rámci padesáti odstínů kávy byly vlněné sety s brelette topem a úzkou sukní či vysokými šortkami, splývavé hedvábné šaty a crop halenky s nekonečně dlouhými rukávy i průhledné přiléhavé mini s třásněmi. Po dlouhé době se v kolekci objevily i kožešiny (kterých se Fendi vzdalo už za Lagerfelda), nicméně se jednalo pouze o upcyklaci starých kusů, což značku popostrčilo o krok blíž k udržitelným „normám” moderních standardů.


 

 

Max Mara
Značka se již dávno stala „go to” pro úspěšnou, silnou a nezávislou ženu, kterou na ulici poznáte z dálky. Tato myšlenka byla velmi radikální v 50. letech, když s ní přišel zakladatel Luigi Maramotti, ale jak se ukázalo časem – právě ona přinesla značce nebývalou slávu.
Jejich camel kabáty se již zapsaly do našeho povědomí coby první povinná položka kapsulového šatníku každé business woman. V čem tedy spočívá ono tajemství věčné přitažlivosti italské módy, která opíjí celý svět již 70 let? Podle kreativního ředitele – Iana Griffithse jde o její záměr: „Není to o tom být experimentálním plátnem pobuřujících experimentů. Hlavním účelem je, abyste v oblečení vypadaly dobře a cítili se krásní. To nejlepší z italské kultury – umění, jídlo i móda, se vždy prezentuje jako něco dostupného pro všechny… Preferuji onu ‘normálnost’. Je naprosto normální vidět na Bond Street kráčet ženu v šátku s kabátem Max Mara, takže by to mělo být normální i na molu”. A právě takovou misi letos značka prezentovala ve své zimní kolekci – minimalistické kabáty v olivových a camel tónech, vše s akcentem na britský venkov (kde Griffiths tráví většinu svého volného času) – v podobě duvetových kabátu ve smaragdovém odstínu či vestách a bombrech v olivových tónech, připomínající momenty ze seriálu The Crown. To vše, obohacené o tmavý tartan na sukních. Teddy bombery, kostkované kostýmy a oversize kašmírové svetry jsou zkrátka nestárnoucí klasikou, ve které každá žena bude vypadat dobře a cítit se krásná.


 

Prada
Harmonie mezi elegancí a praktičností, minimalismem a extravagancí, mužským a ženským elementem – taková je kolekce Rafa Simonse a Miuccii Prada. Hlavním stavebním kamenem byly catsuit s retro printy, které byly vidět pod ohrnutými rukávy klasických černých kostýmů i vestových šatů, pletených sukní ba i samostatně. Vlněné midi kabáty s masivními knoflíky s logotypem značky a oversize bombery s vnitřním printem či bundy z obnoveného nylonu (vzniklého pod projektem Re-Nylon, pro jehož výrobu značka spojila s Aquafil) byly nepochybě jakýmsi mužským Jang. Naopak pletené svetry se statement límečkem, zavinovací kožichy „naruby” se spadlými rameny, flitrované šaty a kabáty byly Jing. Společně tak tvořili novou éru Prada, která se byť drží svého dědictví, dívá se daleko dopředu. Není to již o samostatných kusech – pletené šaty s velkým výstřihem se již nenosí samostatně – je to synergie, kdy 1+1 je více než 2. Printy, barvy a materiály komunikují mezi sebou, siluety vše spojují do celku a doplňky, v podobě barevných kožených rukavic s trojúhelníkovou kapsou na zip s logotypem Prada uzavírají celý ansámbl. Píše se nová kapitola domu… 

Moschino
Bizardní kolekce pro bizardní časy. Už bylo dost pohodlí a tepláků, nudného minimalismu. Každá příležitost je neopakovatelným okamžikem, jejíž potenciál musíme využít naplno. Moschino chce glamour, a chce jej teď a tady!
Scott patří k těm designerům, kteří se nikomu nezodpovídají – jeho kreativní duch není ničím omezen – prodává fantazii, okamžik, nebo i styl života pro ty, kteří o něj mají zájem. V rámci zimní kolekce se tak stal našim průvodcem do minulého století – historických okamžiků módy, starého Hollywoodu a ultra feminních žen, které jsou dnes takřka úsměvným achraismem. To vše však v podání „pohádkáře” Jeremyho Scotta, od kterého nemůžete čekat nic jiného, než „překrásný mýtus”.
Ženské verze mafiánského bose Al Capone v modrém, pruhovaném kostýmu, přes peplum „sack dress” z dob Velké hospodářské krize (kdy si ženy šily šaty z pytlů od mouky a zrní). Prezentoval i „vesnické” šaty s printem nebe a zeleného pole (které vytvořil v roce 1942 Hollywoodský kostýmní návrhář Adrian) či pin-up z válečného období v podání kostýmů s miniaturními pasy a masivními rameny. Safari tématika v podobě mini kostýmů alá badatelka Jane i zvířecí kořisti (šaty s printem žirafy či elementem plameňáka). Imaginární výstava poválečného abstraktního expresionismu v podobě šikmo střižených, asymetrických rób připomínajících komplikovaně překrásnou skládanku, až po růžové „Marylin” šaty se silným elementem camp. I zde jsme mohli najít rukopis starého Hollywoodu – zlaté šaty s motýlími křídly byly také původně dílem Adriana (který je  vytvořil původně v černém sametu pro Milicent Rogers v roce 1947). Návrhář se tak drží Vreelandských principů historické interpretace „když je realita nudná, ať bude realitou tvoje fantazie”. Už aby začaly večírky!


 

Marni
Jak řekl kreativní ředitel značky – Francesco Risso: „Jde o potřebu zúžil pole působnosti a neztrácet čas na zbytečné a nepotřebné oblečení”. A přesně takovou kolekci MARNI letos představila – perfektně promyšlená, praktická, plná kusů, které již nyní můžeme považovat za ikonické, jelikož budou bezpochyby relevantní i za 10 let: konkrétně masivní unisex oboustranné péřovky nošené buď jako jednoduchá ponča, nebo jako zavinovací přehozy nabízející objemný elegantní pletený svetr (či kožich) a puffer v jednom.
Snoubení romantického ducha háčkovaných mermaid sukní, batikovaných volánů na šatech a halenkách byla okořeněná nádechem DIY anti-fashion kultury – dekonstruované sukně, dekorativní nášivky a řetězy na topech a kabelkách, které společně s converse teniskami se zúženou špičkou vyjadřovaly jakýsi rebelský postoj k módě a aktuální situaci. Byť oversize teplákové, vlněné a háčkované kostýmy představující postcovidový casual rozbíjející černý podklad sytými barvami či pastelovým tie dye byly stvořeny pro ulice měst, je z nich cítit jistá aura „domácího couture” (který začátkem roku představila Julie de Libran). Home-friendly móda je tak něčím, co stále častěji vidíme na digitálních přehlídkách luxusních značek, jež nás ujišťují v tom, že i když se covidová situace nezlepší a budeme trávit další rok doma, nenechají nás ve štychu.

 

Salvatore Ferragamo
Pokud některé značky covidová krize přiměla trochu pozměnit svou estetiku, Ferragamo se proměnil k nepoznání. Přehlídka Paula Andrew letos připomínala film Gattaca – budoucnost, ke které jsme letos o něco blíže. Přistání na Mars, vize nové budoucnosti spojené s vesmírnými programy či virtuální realitou nás neustále inspiruje k myšlenkám, jak bude vypadat „móda zítřka”.
Uniforma budoucnosti v režii italského domu představila minimalistické siluety a technologicky upgradované materiály, kterými značka dává najevo své odhodlání zařadit se do „udržitelné rodiny” luxusního segmentu. Velké množství kůže (zpracované bez použití chromu) v podobě unisex kalhotových kostýmů v sytých barvách či kabátů párovaných s cat suits a motorkářskými kombinézami či průhlednými kalhoty a ponči z rozložitelného PVC působili futuristicky a svěže. Strohost šatů s variabilními detaily rozbíjela hedvábná sukně či kroužkové kalhoty, a mohérové třásně na oversize svetrech vyvážily chladnou atmosféru kolekce.
Paul Andrew tak zřejmě nezveličoval svá slova, kdy s nástupem na novou pozici prohlásil, že: „Chci teď změnit úplně všechno… Budeme tvořit méně, ale lépe”.

Valentino
V hlavní roli příští zimy bude podle Pierpaola Piccioli jednoznačně mini. Krátké peleríny coby kabáty i saka, široké šortky a zvonové sukně do pasu. Síťované roláky, šaty na holé tělo nebo vykrajované oversize svetry, pod kterými se rýsovaly košile s ostrými límci, večerní šaty a kabátky s květinovými nášivkami – to vše v černobílé kombinaci, která náš zrak koncentruje na provedení střihu, nerozptylujíc barevnými kombinacemi (možná s výjimkou vybledlého zlata aranského svetru). Semi romantické detaily v podobě hedvábných mašlí či krajkových volánů na polka dot šatech působili s masivními kozačkami velmi punkově, což bylo hlavním cílem kreativního ředitele. Unisexový element kolekce úzce propojující dámskou a pánskou linii (které byly představeny společně) tak zároveň signalizoval jistou potřebu sjednocení či přímého kontaktu, který jsme mezi sebou během pandemie ztratili.

 

Dolce & Gabbana
Futurismus s dávkou devadesátkové nostalgie, nás bere zpátky do budoucnosti. Italské duo si s pýchou připomíná éru kapely Aqua, kterou obléklo na World Music Awards v roce 1998.
Avšak fialové mullety, zelené rty, uniformy amerického fotbalu a spousta neonů – tak Domenico a Stefano ještě neznáme. Tento nepochybně signifikantní odklon od svého klasického stylu byl znamením, že se D&G otevírá generaci Z, která si nebyla schopna naplno vychutnat poslední desetiletí předchozího milénia, avšak nutně prahne po reinkarnaci tehdejší módy ve více „instragramovém” provedení. Vznikl tak hybrid snoubící virtuální realitu mladých netizens s odkazem toho nejlepšího z 90’s. Přiléhavé kožené kostýmy a maxi péřovky s jedovatě barevným levhartím printem navracejí éru supermodelek a Gianniho Versace, o čemž vypovídají i nápisy na tričkách „90’s Supermodel”. Neonové potisky na kostýmech a cat suits připomínaly něco mezi rozbitou obrazovku a graffiti art z dob vrcholu MTV, a holografické šaty s ostrými rameny a skinny zas evokovaly hudební videa TLC. V kolekci (tvořené z celkem 135 dámských a pánských looků) však nechyběly ani klasické kusy, díky kterým jsme se mohli přesvědčit, že jde stále o D&G: přiléhavá saka s vycpanými rameny a zlatými knoflíky, korzetové mini a krajkové topy či „záplatovaná” buklé saka s horou dekorativních řetízků a belt chains (or is it you, Chanel 1995?).

 

Etro
I tento italský gigant v čele s Veronicou Etro se rozhodl přehodnotit pravidla odívání. „Pokud se podíváte na to, jak lidé tvoří své outfity, uvidíte, že již neexistují tak velké rozdíly mezi tím, co nosíte doma, venku, do práce nebo v rámci volného času… a přesně to je ona svoboda, kterou se dnes řídíme”, řekla návrhářka.
Kolekce byla proto o něco jiná než na co jsme zvyklí – ano, byť jsme stále mohli vidět akcent na siluetu v podobě skinny s vysokým pasem a halenkami s objemnými rukávy, ba i „staré známé” třásně na sametových a šifonových šatech, letos byly spíše odsunuty na vedlejší kolej coby dekorativní prvky na pár kusech. Příští zimu bude dominovat pohodlí a jednoduchost – jednobarevné, široké kostýmové kalhoty byly párované s jednoduchými roláky, sportovními mikinami ve stylu polo a printovanými bombery. Ikonické Etro vzory na mini boxerkách, volných kalhotách, oversize saku a krátkém dubeňáku pochopitelně nesměly chybět, bylo jich však výrazně méně, a v případě „patch” duvetových kalhot a šatů proto návrhářka dala vyniknout především textuře materiálu. Sem tak se objevil i levhartí print či flitry, to však jen v případě, že bude potřeba nasadit neprůstřelný black tie.

 

 

Sportmax
Devadesátkový minimalismus je reference, která v hlavě naskočí již v prvních már minutách přehlídky. Strohé vlněné kostýmy, ostrá ramena, dlouhé, přiléhavé sukně, zvony s rozparkem až na zem, černý a bílý monochrom – to vše v „totemické siluetě”, jak ji nazvala módní ředitelka značky Grazia Malagoli. Sofistikované kostýmy s prodlouženým sakem či vestou, vlněné mermaid šaty a asymetrické kabáty s patch kapsami rozbíjely syrové detaily v podobě rozpáraných lemů, které dodávali kolekci moderní nádech. Kožený element – přiléhavé šaty, plisované sukně, lumberjack košile a kožený plášť v bordo, byl však proveden dle klasického „Made in Italy”, vzorce, který je neodmyslitelnou součástí DNA italské značky. Svatou business-friendly trojici černé, bílé a šedivé osvěžil tie dye na drapovaných asymetrických šatech, maxi sukních a topech v zemitých a odstínech, které omladily kolekci. Sportmax tak stále drží krok s moderním minimalismem žen nového milénia.


 

 

Brunello Cucinelli
Budiž světlo, budiž naděje! Tak působí kolekce italského domu, který se letos soustředil na pohodlí a volnost. „Není to slepá naděje, ale spíše konstruktivní”, říká Cucinelli. „Lidé chtějí vypadat dobře, ne okázale ale elegantně, pohodlně, a zkrátka být sami sebou”.
Hlavní roli v kolekci proto hrála vlna – kašmír, alpaka a mohér nejvyšší kvality na sto způsobů. Sety imitující home-office uniformu v podobě kapsáčových tepláků či palazzo na gumu, ručně háčkované přehozy a „teddy” kabáty. Vše ve světlých odstínech krémové a šedé. Boyfriend džíny s hedvábnými košilemi a semišovým sakem nebo kašmírové pončo s midi působili elegantně, a tvořili tak mezník mezi home-friendly lookem a formálnější variantou černých oversize kostýmů a vlněných šatů. 

 

 

share

Napsat komentář

Login with

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *